Zenith Academy Christophe Colomb Hommage à Felix Baumgartner

Admirés et montre Connaisseurs respecté Calibre El Primero - un mécanisme fiable, haute automatique est alimenté par le Zénith, qui est présent dans de nombreux modèles de leurs heures. Au fil des années , il y a eu de nombreuses modifications du mouvement ainsi que d'autres modèles conceptuels de l'usine de Le Locle. Néanmoins, le modèle Zénith Académie Christophe Colomb, avec son système gyroscopique unique appartenant à la société de LVMH, est peut - être le modèle le plus spectaculaire et techniquement complexe depuis le début du El Primero 1965. À ce jour, Zenith a annoncé une nouvelle version de l'horloge avec son rouage d' horloge de sharniropodobnym - l'Académie Christophe Colomb Zénith le à l'hommage de Felix Baumgartner .

Le fabricant aime aussi appeler « un hommage aux premiers explorateurs, extrême 21ème siècle. » Alors que beaucoup réfléchir à la signification de l'expression, il est nécessaire de rappeler la tentative Feliksa Baumgartnera briser le mur du son avec son corps en chute libre de l' espace en 2012 avec l'horloge Zenith Stratos, attaché à son costume qui a fait le monde entier retenir son souffle. Société Zenith a été l' un des rares sponsors de ce saut audacieux, et ainsi que les modèles de la Stratos, est maintenant rendu hommage aux réalisations de sa nouvelle montre Académie Felix Christophe Colomb une édition limitée.

Ce qui a fait le nouveau modèle Académie Christophe Colomb si unique sur l'arrière-plan des heures d'ouverture de retour en 2010, quand ils étaient « autorégulateur le module gyroscopique » a été introduit dans une montre-bracelet? Zenith a créé un système de charnière qui maintient toute la gâchette en position horizontale quelle que soit la position elles-mêmes heures. Cela a fourni une excellente performance chronométrique, comme constante des roues d'équilibrage de la position horizontale et ressorts peuvent obtenir un contrôle presque parfait. Une telle conception unique est placé dans un dôme de saphir plutôt inhabituel, en passant par les panneaux de carrosserie avant et arrière.

 

L'ensemble du mécanisme, le système articulé, le dôme de saphir et un grand, 45 mm de diamètre de cas ont été les principaux éléments de la marque de design gravé dans beaucoup d'autres Academy édition limitée Christophe Colomb. 

Montres Zenith Academy Christophe Colomb Hommage à Felix Baumgartner aura une circulation jusqu'à 10 pièces, ils seront l'image de Felix, se tenant droit avant de sauter sur le bord de la capsule de son ballon. La plupart des inondations de cadran couleur turquoise, illustrant la Terre sous une forme plus abstraite, tandis que la partie supérieure de la base montre la Voie Lactée de aventurine, comme si elle était vue de la stratosphère. L' heure est affichée dans la partie supérieure du cadran sur subtsiferblate qui a une mince ligne blanche entre les positions de 0 à 4 minutes, rappelant Felix saut, qui a duré 4 minutes et 20 secondes. Secondes, l'indicateur est affiché à proximité d' une marque 9:00; réserve de marche est indiquée dans la position 3 heures.

Le panneau arrière affiche l'indicateur de réserve de marche du pont en or 18 carats, ce qui représente un cavalier autrichien BASE, sa capsule, et la planète Terre. Autour de ces trois éléments, il contient des statistiques de données saut, y compris la hauteur et la vitesse maximale qui a atteint Felix - 28969 m et 1357 kmh, respectivement. Dans le matériau de platine est couché heures DLC - combinaison très rare dans l'horlogerie haut niveau technique.

Modèle Académie Christophe Colomb, avec son cadran unique et auvent gyroscopique comprenant 171 composants - vraiment tout à fait un exploit impressionnant de la haute horlogerie. Montres Zenith Academy Christophe Colomb Hommage à Felix Baumgartner, ainsi que d'autres modèles de cette collection, et une jolie marque de presse de frappe Zenith (y compris les modèles en édition limitée des Rolling Stones et Russel Westbrook), il semble, en fait, se éloignant de quelques-uns des modèles classiques déjà éprouvés, qui les a acquis une nouvelle popularité parmi les amateurs. Prix ​​pour le modèle Zenith Academy Christophe Colomb Hommage à Felix Baumgartner est de 275 000 $. 

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HANDS-ON: The Haigh & Hastings Classic - Aussie style avec un pedigree suisse sérieux

Note de l'éditeur: l'année dernière, nous avons organisé une semaine spéciale d'histoires portant sur les marques de montres locales et, dans une forme de créativité, nous l'avons appelée « Semaine australienne de la montre ». Douze mois sur la piste, beaucoup de marques ont inventé une nouvelle récolte de modèles, et nous allons examiner de près les sorties au cours des prochaines semaines. Tout d'abord, Haigh & Hastings.

Haigh & Hastings, basée à Perth, a passé ces dernières années à développer une réputation de montres de sport et de plongée solides, comme nous l'avons vu avec le M2 Diver l'année dernière. La marque continue d'aller de bout en bout, en amenant l'ancien chef de design d'Audemars Piguet Emmanuel Gueit à prêter son expertise à son dernier modèle: Haigh & Hastings Classic. L'entrée de Gueit sur le Classic est immédiatement évidente; C'est un design propre et simple qui est très bien équilibré et évite de nombreux pièges de conception qui nuisent souvent à de jeunes marques de montres. Des choses comme des mains courtes, des fenêtres de date de taille médiocre - le genre de problèmes que vous obtenez avec un produit hors stock. Le classique est un design fort et la décision d'amener les compétences de Guiet à bord a clairement compensé.

Tout d'abord, les internes. Comme pour les modèles précédents, H & H a choisi de gérer un mouvement automatique Seiko NH35A, connu pour sa fiabilité, sa précision et sa robustesse globale. The Classic ne se lance pas sur le marché de l'aventure comme ses pairs, mais le mécanisme japonais est une excellente correspondance pour les devoirs généraux, capable de résister aux coups habituels de la vie. Il existe une netteté de robustesse à travers cette pièce, particulièrement évidente dans le cas et la couronne.

En ce qui concerne son cas, le Classic suit la ligne difficile d'être assez grand sans être trop grand. Le boîtier mesure 42 mm de largeur et 12,2 mm de haut, et il y a une présence authentique qui s'annonce sans être trop audacieuse ou arrogante. C'est une véritable frappe du designer Gueit, qui a créé des dimensions millimétriques parfaites dans tout le corps.

Sur le poignet, c'est une pièce confortable, et le genre que les gens remarqueront sans que la montre crie "regarde-moi". En plein jour, le cadran de rayon solaire bleu radiant est assez étonnant et fonctionne bien avec les mains et les marqueurs étincelants. La nuit, la lunette chromée s'allume et le cadran crée une lueur bleue chaude. La distance entre le saphir et le visage de la montre est assez profonde, jetant des ombres intéressantes et donnant à la montre une sensation de substance.

C'est une très bonne montre, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer. Bien que la lunette polie et le boîtier en acier inoxydable brossé semblent bien, côte à côte, les deux finitions ne s'harmonisent pas assez. Mais c'est l'ajustement du saphir qui est malheureusement notre plus grand scrupule. En regardant tout droit, l'espace entre le saphir et la lunette révèle le joint blanc en dessous. Le design millimétrique parfait n'a pas été traduit dans la fabrication. Bien sûr, en considérant les nombreuses forces de la montre, il y aura beaucoup de volonté de négliger ces faiblesses, en particulier compte tenu de la sous-étiquette de prix de $ 800.

Le H & H Classic testé est équipé d'une sangle en cuir de style crocodile bleu, qui est peut-être robuste pour la pièce décontractée pour les sportifs, mais elle est également proposée sur une OTAN kaki qui a l'air géniale. Encore mieux serait l'enchevêtrement en cuir marron vieilli, pour compenser les lignes nettes et le cadran bleu, et pour l'aider à éliminer ses forces. À nos yeux, la montre est un peu comme James Bond - dur à l'intérieur, robuste à l'extérieur, mais élégant à la valeur nominale et entièrement utilisable, même dans des circonstances difficiles. Si vous cherchez une pièce d'horlogerie polyvalente, résiliente et de bonne qualité, il convient de noter le classique.

Haigh & Hastings Classic prix australien

The Haigh & Hastings Classic est vendu à partir de 788 $ AUD.

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François-Paul Journe: Octa Sport "Indy 500"

L'Octa Sport "Indy 500" est une montre qui suscite beaucoup d'interrogations, la première étant de comprendre pourquoi François-Paul Journe est parti dans un tel projet. Et pourtant, il s'explique très facilement. L'Octa Sport "Indy 500", série limitée de 99 pièces, a été réalisée pour célébrer la participation de Jean Alesi à la célèbre course automobile. Derrière cette célébration se cache tout simplement une histoire d'amitié entre deux hommes du sud-est de la France, réunis autour d'une même passion: celle des sports mécaniques.

Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la première incursion de François-Paul Journe dans cet univers particulier. Comptant Jean Todt parmi ses fidèles et principaux clients, c'est suite à une visite à Maranello que l'idée du Centigraphe Souverain a germé dans l'esprit de l'horloger. D'ailleurs, il existe une version du Centigraphe, uniquement sur commande, reprenant les codes couleurs de la marque au cheval cabré (aiguilles principales jaunes, cadran rouge) et portant le code "F" comme... Formula (désolé, vous avez perdu si vous avez pensé à autre chose). Par la suite, le Centigraphe a été décliné en version "lineSport", en aluminium, afin de répondre à la demande d'un client japonais, triathlète, qui souhaitait pouvoir pratiquer sa discipline avec une montre légère au poignet. Bref, tout cela pour expliquer que la vision d'un Journe produisant uniquement des montres habillées, aux métaux précieux est un peu réductrice même si évidemment l'approche classique de l'horlogerie demeurera toujours la pierre angulaire de la collection.

Je vous avais présenté en détails l'Octa Sport il y a quelques semaines. Je ne vais donc pas revenir en détails dessus puisque fondamentalement, l'Octa "Indy 500" n'en est qu'une évolution esthétique. Il est cependant important de rappeler que l'Octa de la lineSport se distingue par sa légèreté (53 grammes) obtenue grâce à un alliage d'aluminium utilisé à la fois pour le boîtier mais également pour les platines, ponts du mouvement et bracelet. Autre spécificité: une organisation du cadran particulière, une rotation de plusieurs degrés du mouvement par rapport à celui de l'Octa Automatique Réserve ayant été effectuée entraînant le positionnement de la couronne à 4 heures. Une complication a été rajoutée: un affichage jour&nuit pas forcément des plus utiles dans ce contexte. Enfin, le boîtier est élargi avec un diamètre de 42mm.

L'Octa "Indy 500" conserve évidemment toutes ces caractéristiques mais visuellement le résultat est décoiffant du fait de sa couleur dominante. L'alliage d'aluminium a été noirci si bien que le bracelet caoutchouc, le cadran, le boîtier ne forment pratiquement qu'un seul élément, résolument noir sur lequel se détachent très nettement les informations du cadran: chiffres, index et affichages.

Lors de sa première présentation, l'Octa "Indy 500" a beaucoup surpris par son design. Ce ne fut pas l'omniprésence du noir qui dérangea mais bien  le positionnement en alignement vertical de 3 logos dans la même zone du cadran qui provoqua les commentaires les plus acides. Il est vrai qu'à titre personnel, je trouve que ces 3 logos ne sont pas des plus heureux: ils alourdissent le cadran en occupant la place disponible et empêchent la montre de "respirer". De plus, ils rajoutent des couleurs (notamment le bleu et le jaune) qui jurent avec les couleurs  de base (noir, rouge et blanc).

Les 3 logos sont pourtant logiques dans l'esprit de la montre car ils symbolisent l'épreuve, le pilote et la voiture. C'est la raison pour laquelle, à l'écoute de la clientèle, François-Paul Journe a pris la décision, non pas de les supprimer définitivement, mais de rendre possible l'acquisition de l'Octa "Indy 500" sans les fameux logos. Le nombre de pièces produites au total reste le même (99, numérotées de 501 à 599) mais les clients ont dorénavant deux types de cadran disponibles.

La montre photographiée est une des premières Octa "Indy 500" sans logo. Même si je continue à préférer l'Octa Sport initiale, je dois avouer que dans cette livrée plus épurée, la dominante noire passe mieux. Il y a un détail que j'apprécie beaucoup dans la lineSport en général et dans cette Octa en particulier: il s'agit du rendu de l'alliage d'aluminium avec le mouvement. Les détails, l'architecture du mouvement semblent mieux se distinguer et le travail effectué sur le 1300.3, calibre d'une fréquence de 3hz et d'une réserve de marche de 5 jours, est bien mis en valeur. Une conséquence peut-être inattendue de cet alliage mais qui est la bienvenue.

 Au poignet, pas de différence avec l'Octa Sport: les 53 grammes rendent la montre très confortable et le bracelet caoutchouc est visuellement plus séduisant que le bracelet aluminium. Je ne vais pas vous dire que je suis sous le charme de cette Octa puisqu'elle ne correspond absolument pas à mes goûts et parce que je n'ai jamais été attiré par les montres légères, surtout dans ce segment de prix. J'aurais bien d'autres priorités au sein de la collection Journe avant de songer à m'intéresser à cette Octa "Indy 500". Cependant, le résultat, une fois les logos retirés, est plus convaincant que je pouvais l'imaginer. La ligne est fluide et les couleurs du cadran se marient plutôt bien. Le guichet jour&nuit me semble toujours aussi peu utile surtout avec sa forme en haricot. Mais cela ne constituera pas un détail rédhibitoire pour les collectionneurs recherchant une montre Journe adaptée à une activité plus sportive et au design inattendu. Maintenant, je dois avouer qu'après la présentation des montres de la lineSport de ces derniers mois, j'attends de nouveau François-Paul Journe de pied ferme sur son terrain de prédilection. Et une bonne surprise devrait arriver d'ici la fin de l'année 2012.

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Célébrant le 90ème anniversaire de l'angle de l'angle Lindbergh avec Longines

Le 21 mai 2017 a marqué le 90e anniversaire de l'atterissage de Charles Augustus Lindbergh à l'aéroport Le Bourget juste à l'extérieur de Paris après avoir terminé avec succès le premier vol en solo sans escale entre l'Amérique du Nord et l'Europe continentale. Il avait quitté Roosevelt Field Airport à Long Island, New York, 33 heures et 39 minutes plus tôt dans son «Spirit of St. Louis», un monoplane à moteur unique Ryan pour lequel il avait supervisé le design et la construction. Quand il est arrivé à Le Bourget, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un grand complexe industriel en raison de toutes les lumières lumineuses - en fait, ce sont les phares de milliers d'automobiles appartenant à une foule estimée à 150 000 personnes qui voulaient être là pour son atterrissage . Lindbergh avait 25 ans, l'année était 1927, le temps 10:22, son vol était chronométré par Longines, et une légende est née. Avant son vol historique, Lindbergh, né à Detroit, dans le Michigan, avait passé plusieurs années en tant que «barnstormer», marcheur d'aile, parachutiste et mécanicien d'avion avant de tenter son premier vol de cross solo en 1923, suivi peu de temps après son premier Vol de nuit En 1924, il commence une année de formation en vol militaire avec le Service aérien de l'armée des États-Unis, qui s'inscrit en 1925 avec les ailes de son pilote de l'armée. À titre d'officier de réserve, il a été promu au 1er lieutenant puis capitaine en juillet 1926 avec la garde nationale de Missouri à St. Louis. Il a ouvert les routes de la voie aérienne face à l'épuisement du carburant, l'échec de l'équipement et le mauvais temps, une expérience qui a été utile pour son passage transatlantique pendant lequel il a écrémé au-dessus des nuages ​​d'orage à 10 000 pieds et sur les vagues à seulement 10 pieds. Il a lutté contre le givrage et a volé aveugle par le brouillard pendant plusieurs heures, ne naviguant que par les étoiles lorsqu'elles étaient visibles et s'appuyaient sur le «calcul mort», une procédure connue des navigateurs pour estimer leurs futurs postes en utilisant une «position ou une solution préalablement déterminée» et en avançant Position basée sur des vitesses connues ou estimées sur le temps écoulé et le cours ". Cela peut être soumis à des erreurs cumulatives (poids, vents, densité de l'air) qui pourraient conduire le navigateur hors-cours, en particulier au milieu de l'océan où aucune fonction de terrain visuelle n'offre un nouveau "correctif" à des fins de contrôle. À la suite de son vol, Lindbergh et Longines ont développé une collaboration étroite en partenariat avec le Longines Hour Angle Watch pour déterminer avec précision la longitude pendant les vols longue distance. Latitude est relativement facile à trouver, En utilisant un sextant pour mesurer l'angle entre un objet astronomique et l'horizon. Et Longines avait déjà développé une montre à disque tournante en 1927 avec l'officier de la marine américaine, Philip Van Horn Weems, permettant au porteur de synchroniser la seconde main avec un signal radio GMT, indispensable à la navigation. Avec l'angle de l'heure, utilisé conjointement avec un sextant, un signal radio et un almanach nautique, les aviateurs peuvent calculer la longitude qui, combinée à leur latitude, leur donne leur situation géographique exacte. Alors, comment ça marche? Le cadran affiche l'heure: heures, minutes et secondes, sur un cercle minuscule "railtrack" avec des chiffres romains peints. Nous avons fixé le temps à Greenwich Mean Time, la maison du Prime Meridian. (GMT = 0 ° de longitude, les méridiens les plus éloignés étant à 180 ° est ou ouest). Un cadran central rotatif permet de synchroniser les secondes secondes "à la seconde" avec le signal de la radio. Le GMT est un temps moyen ou civil, et nous devons connaître le véritable temps solaire que nous trouvons dans l'almanach astronomique qui nous donne la différence de temps quotidienne. Nous tournons ensuite la marque de référence à 15 sur la lunette à + ou - la différence de temps. Avec la lunette correctement en position, nous pouvons mesurer l'angle d'heure du méridien de Greenwich en additionnant les chiffres arabes (une échelle de 180 °) sur la molette correspondant à la position des aiguilles des heures et des minutes. Répéter l'opération avec notre propre temps et soustraire l'angle d'heure de notre position par rapport à celui de Greenwich nous donne la différence entre les angles de 2 heures - ce qui est notre longitude. Si, par exemple, l'angle horaire de Greenwich est de 176 ° et le nôtre est de 136 °, Alors notre longitude est 40 ° ouest. Combinés à la latitude déterminée par notre sextant, nous pouvons connaître nos coordonnées exactes.

Pour commémorer le vol historique, Longines lance The Lindbergh Hour Angle Watch 90e anniversaire dans une série numérotée limitée à 90 montres. Sa bonne apparence est étalée dans un boîtier de titane impressionnant de qualité 47,5 mm, accrocheur et utile pour faciliter la lecture et la manipulation. Équipé du calibre automatique L699, cette pièce indique l'angle de l'heure en degrés et en minutes d'arc, en plus des heures, des minutes et des secondes, affichés sur un cadran argenté brossé. Les mains sont en forme de rhodium «Breguet». Le cadran central rotatif noir galvanique est harmonieux avec la lunette rotative en acier PVD en noir, contrastant avec la grande couronne en acier facile à ébavurer ou à mettre en place, même lorsqu'elle est portée avec des gants et attachée à une veste de pilote surdimensionnée grâce à son aviateur cuir marron Sangle avec boucle et extension.

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Le célèbre photographe Steve McCurry et Vacheron Constantin dévoilent de nouvelles destinations touristiques à l'étranger, des images

Vacheron Constantin Overseas World Timer montre

Plus tôt cette année, nous avons eu le privilège distinct d'introduire les lecteurs à Vacheron Constantin Overseas Tour avec le célèbre photographe Steve McCurry. Comme la marque a réorganisé sa très aimée collection d'outre - mer , elle s'est également engagée dans une tournée autour du monde, où McCurry se rend à une douzaine d'endroits pour approfondir son point de vue et se rendre à de nouveaux sommets dans des photographies qui seront utilisées pour Aide à distinguer la nouvelle collection outre-mer en tant que compagnon de voyage. Au premier semestre de 2016, Vacheron Constantin a dévoilé les six premières destinations . Maintenant, la société dévoile la deuxième demi-douzaine de lieux où McCurry est en train de photographier et de publier quelques-unes de ces images. Nous vous présentons rapidement ces six emplacements.
Moscou: la place rouge vue du toit GUM:

Place Rouge vue du toit GUM @Steve McCurry

Dans l'histoire, notre avenir, et cette perspective riche, revient à merveille dans l'image nocturne de McCurry au dessus du toit en verre du bâtiment GUM entièrement éclairé et surplombant la Place Rouge. Construit en 1893, le toit GUM, avec un dôme en verre avec des arches en fer, est un exploit architectural monumental. Dit McCurry, «La gestion de tirer sur la place rouge d'un nouveau point de vue a été rendue possible grâce à l'accès exceptionnel accordé au toit GUM. La place surmontée de clochards colorés se révéla ainsi de manière vraiment unique. Une fois la nuit tombée, cette perspective a pris une dimension toute nouvelle et encore plus magique lorsque le toit en verre GUM a été éclairé. "
Maroc: Chefchaouen

Chefchaouen, Maroc @Steve McCurry

Facilement l'un de ces endroits qui évoque immédiatement des images de romance, d'audace et de beauté, le Maroc est une terre de distinction inhabituelle. Dans la ville de Chefchaouen, depuis près d'un siècle, les habitants ont peint la ville bleue, littéralement, pour distinguer la ville de toute autre. McCurry, qui note qu'il a visité des villes bleues similaires en Inde, dit: « Il y a une histoire poétique qui compare cette ville bleue aux cieux ou au ciel. Regarder la ville de nuit plus loin offre un point de vue magique où les lumières à teintes chaudes donnent un bel contraste à la ville peinte en bleu.
Ouzbékistan: Samarkand

Samarkand, Ouzbékistan @Steve McCurry

Sur la Route de la Soie, en direction de la Chine, se trouve l'une des villes les plus anciennes d'Asie centrale: l'Ouzbékistan. Une ville très culturelle, habitée par les peuples grec, persan, turc, mongol et iranien, au sein des siècles, au moment où ils sont entrés au pouvoir et à l'influence. La ville est riche de mausolées, de dômes ornés et de nombreuses autres influences multiculturelles. McCurry, qui avait visité la ville il y a une dizaine d'années, a déclaré: «L' architecture intemporelle reste aussi frappante et iconique qu'elle l'a fait lorsqu'il a été construit il y a environ 2500 ans. Les motifs ornés et les couleurs merveilleuses sont une merveille à voir. voir plus copie rolex et Replique Rolex Datejust II

Les montres dans notre société

Les montres sont des accessoires omniprésents dans notre quotidien. C’est également l’accessoire pour hommes par excellence. C’est également un indicateur de la classe sociale d’un individu, au même titre que la voiture. Les hommes de toutes classes sociales portent des montres. Certains en ont même toute une collection. D’autres y vouent une vraie passion. Et enfin, certains ne choisiront qu’un modèle de luxe, véritable signe extérieur d’une richesse. Aussi, les montres sont de vrais atouts de séduction. 

Les montres dans notre société

Les montres fascinent les hommes de tout âge et de toute classe sociale. C’est « le bijou » préféré des hommes. D’ailleurs, on offre souvent une jolie montre à un jeune homme, pour ses 18 ou ses 20 ans. On associe souvent cet accessoire à l’élégance masculine. Comme je le disais, les montres font partie intégrante de notre quotidien. Elles peuvent déterminer la classe sociale d’un individu. Mais à vrai dire, seules quelques grandes marques de luxe déterminent la classe sociale. Je pense notamment à des marques comme Rolex, Omega ou Audemars Piguet, pour ne citer que les plus célèbres. Aussi, les montres peuvent être le symbole d’une réussite professionnelle, on se souviendra de la phrase d’un certain président qui disait : « Si à 40 ans, un homme n’a pas de Rolex c’est qu’il n’a pas réussi sa vie ». On pourrait aisément penser que ces montres de luxe sont destinées à une élite.

Ceci dit, tout le monde n’a pas ou ne veut pas mettre 3000 euros dans une montre. Et c’est compréhensible. Aujourd’hui, on trouve des marques à des prix plutôt abordables. Que l’on peut se procurer pour un budget inférieur à 500 euros. Je pense à des montres comme Briston Watches ou Grayton (que je vous présenterais très prochainement). Celles-ci, sont destinées à une certaine classe professionnelle, je pense à des jeunes cadres ou cadres moyens qui veulent se faire plaisir avec une montre de qualité mais qui restent toutefois accessibles.

Enfin, il existe de nombreuses marques comme Fossil ou Festina, accessibles à toutes les bourses. On peut trouver des modèles pour une somme avoisinant 150-200 euros. Cela représente toujours une somme, mais ça reste encore très raisonnable.

Les montres, un outil de séduction

Pour conclure, on peut aussi dire que la montres est un outil de séduction. Une jolie montre bien choisie, qui habille parfaitement votre poignet et qui s’accommode avec votre tenue, attirera les regards de la gente féminine. La montre étant un élément qu’on regarde et qu’on cherche à regarder, vous définira comme un homme élégant soucieux de son apparence.

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ZELOS HAMMERHEAD

Quand je prévisualisée l'Zelos Hammerhead, je recommande sans hésitation sur la base de mes nombreuses expériences positives avec leurs produits. Depuis lors, je suis capable de gérer deux Hammerheads. Le premier était un modèle de bronze exposé au Metro DC Microbrand Meetup, et la seconde version en acier inoxydable présenté dans cette revue. Les deux montres ont cadrans en météorite. Ces expériences pratiques validées mon enthousiasme précoce. Le Hammerhead est, une montre agressive lisse qui offre une excellente valeur pour l'argent.

Dès le début, Zelos a adopté une approche distinctive caractérisée par des cas sculptés, des cadrans multicouches complexes, et des combinaisons inhabituelles de finitions, les matériaux et les détails de surface. Le Hammerhead continue sur ce chemin, à commencer par un cas de coussin à facettes 44mm qui est 14.5mm d'épaisseur, dominant à 17.5mm lorsque vous incluez le cristal de saphir recouvert de hauteur, double-dôme et AR. Le cas à huit faces est trompeusement complexe. Une série d'angles abrupts sur les côtés du boîtier et des pattes donne 24 faces distinctes qui entourent le cas, 26 si vous incluez la surface supérieure et le fond. Ceux-ci se distinguent en outre par une combinaison de finition, en commençant par un brossage circulaire sur le dessus, puis polie sur la moitié supérieure des côtés et de nouveau balayé sur la partie inférieure.

La séquence se poursuit sur le bracelet à maillons ciselés où les surfaces supérieures sont brossés tandis que les côtés et les coupes angulaires sont polies, créant un effet scintillant délicieux rappelle bracelets Seiko cru de certains 1970. Le bracelet est un morceau de qualité, avec des solides, des liens d'extrémité équipés, épingles à une seule vis à tête, et la boucle d'une signature, le bouton-poussoir plongeur avec une extension de cliquet combinaison. Le fermoir est grand, et à un peu plus de 7mm d'épaisseur, un bon match pour le bracelet. Mon seul problème est qu'il manque des micro ajustements. Bien sûr, on pourrait utiliser la clé à cliquet pour le réglage fin de la taille, mais il est un compromis.

Le Hammerhead est une bête chunky, mais des pattes intégrées garder la longueur à un 49mm très maniable. En conséquence, la montre se détache plus petit que vous pourriez vous attendre et j'eu aucun problème portant sur mon "poignet 6.5. Il est certainement épais, mais pas du tout hors de la ligne pour une montre de plongée. Tout ce que la masse fixe des attentes élevées pour navigabilité donc il ne faut donc pas surprenant que le Hammerhead offre une cote de 1000m, mais il est intéressant de noter qu'il n'a pas de soupape à hélium Elles sont devenues un peu faddish comme de la fin, mais à moins que vous êtes un plongeur de saturation. un environnement mixte gaz, vous ne manquerez pas (et probablement même pas à l'époque).

En accord avec le reste de la montre, la couronne et la lunette sont généreusement proportionnées. La lunette est entourée de dents de graisse. Il monte haut au-dessus du boîtier et se déplace à travers son 120-clic rotation sans jeu de retour. Le modèle de météorite a un insert en céramique gris foncé avec une minuterie de plongée gravé et lume rempli. Ceci est un gros plus dans mon livre, améliorant considérablement la fois l'utilité et l'attractivité. Une bague polie 12 faces entourant le cristal est une touche subtile de brightwork.

Je vous remercie de la couronne en retrait à 4 heures. Sa taille massive et des rainures profondes fournissent pour une utilisation facile, mais il aurait ressemblé à un appendice disgracieuse il avait été simplement cloué sur la surface extérieure. Au lieu de cela, il se range lorsqu'elle est vissée vers le bas, en saillie légèrement au-delà du cas sans bouleverser ses proportions globales.

Avec tous les efforts sur l'affaire, Zelos ne négligeait pas le cadran. Un BWG9 traité anneau extérieur contient l'index de minute. index appliqués et polis angulaires montent au-dessus et se rétrécissent pour répondre à la molette couche primaire. Cette surface a un effet sunburst sur les versions solides de couleur, mais le cadran de météorite est tout autre chose, un gris graphite chatoyante avec une texture unique hachures croisées. J'ai vu d'autres montres de météorites et a remarqué que la couleur et la réflexion peuvent masquer des éléments en acier, ce qui rend souvent la montre difficile à lire. Dans ce cas, une application généreuse de C3 SuperLuminova sur les marqueurs et les mains de barre semi-squelettisés fournit de plus amples contraste. Le jaune, paddle pointe de seconde main lumineuse ne fait pas mal non plus. Il n'y a pas de texte étrangers sur le cadran, seul un logo appliqué "Z" sur et discrète "1000M." Une fenêtre de date blanc sur noir déplace partiellement le marqueur à 6 heures. Il est un beau cadran qui est renforcée par son matériel exotique, mais la, mise en page multidimensionnelle propre est tout aussi attrayant dans sa couleur unie, des variantes sunray. 

Maintenant, tout cela couvre juste le regard dans la lumière du jour. Pour du plaisir réel, recharger la lume, éteindre les lumières, et profiter du spectacle. Les mains, les marqueurs, index, lunette et couronne tous les pop à la vie pour un effet surprenant.

Une montre appelée "Hammerhead" doit avoir son homonyme quelque part. Vous ne trouverez pas un, mais deux des bêtes féroces gravées sur le dos du boîtier. Derrière elle, est le Seiko NH35 automatique éprouvée (24 Les bijoux, 21.6k HBP). Il est pas le plus sexy, mais il est robuste, fiable, facile à réparer, et relativement peu coûteux. Dans l'ensemble, un choix solide pour une montre de sport.

Zelos comprend toujours un petit quelque chose avec leurs montres; avec le Hammerhead, ils offrent plusieurs. Montres arrivent dans un rouleau de montre garni de cuir, quatre et demi poche, toile contenant un outil de sangle, carte de garantie, une toile bracelet gris, et un bracelet en cuir beige. L'outil est typique de la variété «don gratuit»; sorte de court et incliné avec une fourche à une extrémité et un axe à l'autre. La fourche est très pratique, mais en l'absence de pattes forés, la broche ne fonctionne pas. Je souhaite plutôt qu'il y avait un tournevis pour les liens au lieu.

Les deux sangles étaient très gentils, et ils comprennent un Zelos signés Boucle ainsi. La couleur tan chaud du cuir est un agréable contraste à l'argent gris et froid dans la tête de la montre. J'aime le look de la toile grise aussi. D'autres ont critiqué le manque de contraste et a déclaré les gris sur le cadran, lunette, et la sangle d'être trop proche, mais à court d'un match. Maintenant, je pense avoir un joli bon oeil pour la couleur et je suis un peu pointilleux sur ce genre de chose, mais je n'avais aucune plainte. Pourtant, la toile est l'une des trois options, même si ce n'est pas votre favori, vous ne pouvez pas discuter avec un bracelet gratuit.

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Vendredi 20/3/15 - Homework Sucks, Nice Turtleneck, M. Bond, et bracelets de cette semaine.

- Vendredi 12h49 ADST - 

Week - end dernier , 
                      je suis sous la maison et me suis débarrassé de l' ordure qui avait été là depuis les anciens propriétaires ont vécu ici de retour dans les années nonante. Vous savez, un de ces tâches que vous venez de mettre hors pendant des années et des années. Enfin fait, maintenant que la maison a vendu. Mes mains nécessitaient des hard-core de nettoyage au moment où je me suis fait. J'ai toujours aimé l'emballage de Solvol savon. Il est si 1950 industrielle. Ajout de quelques égratignures à la Seiko 7002. Ce qui est très bien. Voilà ce que cette montre est pour, après tout.

Lundi Mardi

                             Cette semaine de péniblement le long sans sons graves et aigus majeurs. Le chat a eu une fâcheuse habitude de sauter à la porte avant à environ cinq ou six heures du matin. Elle a fait cela sur et en dehors maintenant quelques années. Il a vieilli depuis longtemps. Habituellement, quand elle est malade, elle va siéger à la base de la porte et regarder jusqu'à la poignée. Ceci est le signal pour l'un de nous drageons pour aller ouvrir la porte à la laisser sortir.

Cependant, de temps en temps, elle fait un bond en demi-teinte pour la poignée de la porte, ce qui entraîne dans ses quatre pattes faisant un bruit sourd quand elle atterrit. Il me bat qu'elle n'a pas compris qu'elle ne peut pas réellement ouvrir le loquet de la porte avec ses pattes. 

Je commence accrocher un sac en plastique vide de la poignée de porte dans un effort pour l'empêcher de faire ces sauts dans les premières heures. Semble travailler. Bien sûr, elle atteint dans son sac de trucs ennuyeux et commence à miauler comme elle arpente toute la maison pendant que ma femme et moi essayer d'obtenir notre dernière heure ou deux de sommeil. 

Douleur dans le cou, parfois, ce chat.

J'ai eu l'Omega Railmaster sur. Labourant Toujours à travers l'Autre dactylo par Suzanne Rindell. Cette copie a une impression plus petit que je suis habitué et je trouve que je ne fais que passer à travers sept ou huit pages d' une nuit. Très bon jusqu'à présent. Rindell a une belle tournure de phrase.

Mercredi

                  En continuant avec une mission qui implique beaucoup de chasse autour pour les informations requises. Ce qui est vraiment irritant. Je me suis senti un peu de merde sur mes études ces derniers temps. Deux sujets ont quitté, si près de la fin de tout cela, et il ne semble pas y avoir de travail disponible dans le domaine. Je leur ai envoyé mon conseil municipal il y a quelques semaines pour demander si l'emploi de la bibliothèque ont tendance à devenir disponibles, puisque je ne l'ai pas vu de venir dans les deux dernières années ou depuis que j'ai commencé mon cours. 

Je suis une réponse générale me disant de vérifier le site Web du conseil pour tous lestravaux. Eh bien, je savais que ça! 

Quoi qu'il en soit, partir et vers le haut. Je vais continuer avec cette tâche cette semaine, puis passe la majeure partie de la semaine prochaine à la recherche de travail. Toujours eu le Railmaster sur;

Et, plus tôt aujourd'hui, une nouvelle affiche «teaser» a été dévoilé pour SPECTRE;

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